Jak pozbyć się śladów na lakierze spowodowanych uderzaniami kamieni?

Uszkodzenie powłoki lakierniczej od uderzeń kamieni.

Uszkodzenie powłoki lakierniczej od uderzeń kamieni.

Uszkodzenia lakieru spowodowane uderzeniami kamieni są ogniskami zapalnymi w których rozpoczyna się proces korodowania nadwozia. Należy je usuwać bardzo szybko, gdyż często metal pod powierzchnią lakieru koroduje niszcząc nadwozie. Korozja może być niewidoczna gdyż zasłaniać ją będzie warstwa lakieru, ale gdy się pojawi bywa już często za późno. Należy pamiętać, aby miejsca po uderzeniach kamieniami nie malować MINIĄ gdyż nie likwiduje ona korozji, a uszkadza dodatkowo lakier powodując jego rozpuszczanie. Jeżeli użyjecie Państwo farby miniowej w krótkim czasie pojawiają się pęcherze, które są oznaką korodowania nadwozia. Czytaj dalej

Jak pozbyć się rys i zadrapań z powłoki lakierniczej.

Przykład uszkodzonej powłoki lakierniczej - www.lakiery24.com

Przykład uszkodzonej powłoki lakierniczej.

Przygotowanie miejsca naprawy i miejsca, w którym naprawa będzie wykonywana:

  1. Jeżeli jest to możliwe, używaj sprayu na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (piwnicy, warsztacie lub garażu). Pamiętaj o dobrym oświetleniu.
  2. Naprawy lakiernicze lub konserwacyjne należy przeprowadzać w temp. min. 15-20 °C, następnie należy dokładnie umyć naprawiane lub konserwowane elementy oraz bezpośrednio przyległe i pozostawić aż wyschną.
  3. Przed przystąpieniem do prac naprawczych lub konserwacyjnych, należy dokładnie osłonić sąsiadujące powierzchnie, tak aby uchronić je przed zabrudzeniem lotną farbą.
  4. Jeżeli naprawę wykonujemy w pomieszczeniu należy upewnić się, że posadzka jest czysta a dodatkowo należy skropić ją wodą.

Instrukcja naprawy powłoki lakierniczej:

  1. Miejsca korozji szlifujemy papierem ściernym na sucho o granulacji P 180-240, aż do gołej blachy, starając się unikać wychodzenia poza obszar naprawy tzn. na nieuszkodzony lakier.
  2. Następnie papierem P 220-240 delikatnie szlifujemy brzegi pozostałego lakieru na szerokości 2-3 cm, w ten sposób w wykonujemy przejście z gołej blachy na oryginalny lakier.
  3. Miejsca, których występowały ogniska korozji muszą być bardzo dobrze oczyszczone !!
  4. Jeżeli występują głębsze wżery korozji należy usunąć luźno związaną rdzę, a w w/w miejsca nanieść odrdzewiacz lub preparat wiążący rdzę.
  5. Następnie miejsca należy odtłuścić używając odtłuszczacza, zmywacza antysilikonowego, benzyny  ekstrakcyjnej czy denaturatu.
  6. Nanosimy podkład antykorozyjny w kilku cienkich warstwach (starając się nie robić zacieków) w odstępach ok. 5-10 minutowych, wychodząc delikatnie na oryginalny lakier. Czas, po którym podkład gotowy jest do pokrycia to ok. 2-3h. (w rzeczywistości w przypadku odpowiednich warunków lub pomocy suszarki można uzyskać gotowość do pokrycia po ok. 30-60 min.).
  7. podkład po wyschnięciu należy dokładnie i delikatnie zmatowić papierem P 220-240 (papier najlepiej założyć na klocek) starając się nie wychodzić poza obrys podkładu oraz unikać przetarć do gołej blachy.
  8. Jeżeli występują głębokie rysy lub wżery to należy użyć szpachlówki, którą nakładamy cienkimi warstwami na wcześniej przygotowany podkład. Po wyschnięciu bardzo delikatnie szlifujemy na sucho papierem P 180- 240.
  9. Następnie po zmyciu pyłu z powierzchni zmywaczem lub benzyną jeszcze raz nakładamy lakier podkładowy (2-3 cienkie warstwy) i po wysuszeniu matujemy powierzchnie delikatnie szlifując na sucho papierem P 400 i na mokro papierem P 800 lub P 1000 (stosując dużo wody).
  10. Przy tak zabezpieczonym miejscu mamy pewność, że dobrze zabezpieczyliśmy auto przed korozją. Powierzchnię zmywamy zmywaczem lub benzyną i możemy przystąpić do lakierowania sprayem.
  11. W zależności od rodzaju może to być lakier akrylowy, metaliczny – bazowy. Należy pamiętać, żeby nałożyć kilka cienkich warstw niż jedną grubą, unikając robienia zacieków (można pomóc sobie susząc lakier przy pomocy suszarki lub opalarki przez 20-30 sekund). Nasz efekt końcowy będzie w tedy właściwy.
  12. Należy przed malowaniem wstrząsnąć energicznie puszką przez ok. 2 minuty, następnie lakierujemy z odległości ok. 30 cm nakładając kilka cienkich warstw w odstępach kilku 5-10 minut.
  13. Nigdy nie należy szlifować lakieru bazowego – metaliku.
  14. Lakier bazowy – metaliczny należy po około 50-60 minutach pokryć kilkoma warstwami lakieru bezbarwnego tzw. klarem, tak aby ostatnie warstwy miały najszerszą średnicę. Po dokładnym wyschnięciu polakierowanego elementu najlepiej po kilku dniach możemy naprawiane miejsce zeszlifować papierem P 2000 lub całość lakierowanych powierzchni papierem P 2500-3000 i pastą polerską , pozbywając się w ten sposób niechcianych drobinek czy paprochów.
  15. Mycie myjką ciśnieniową miejsc lakierowanych można dokonać dopiero po kilku tygodniach.